Denne enkle oppgraderingen får billige 3D-printere til å føles premium

I disse dager mangler det ikke på gode budsjettalternativer innen 3D-printere. Resultatene fra disse skriverne er mer enn brukbare, men det er fortsatt en tydelig forskjell mellom en budsjettmodell og noe mer premium.

Men i mange tilfeller kan du redusere dette gapet betydelig ved å oppgradere noen komponenter, hvor den første og mest betydningsfulle er varmebremsen.

Hvorfor billige 3D-printere føles dårligere enn de egentlig er

For å kutte kostnader leveres mange billige 3D-printere med en hotend kledd med PTFE. Disse er billige å lage, enkle å montere, og «fungerer» for PLA ved moderate temperaturer. Problemet er at PTFE forringes med tid og bruk, og selv om det er termisk stabilt opp til omtrent 260°C, vil det over dette temperaturgrensen brytes ned raskere og frigjøre giftige damper. Det har også en tendens til å krympe og vri seg. Selv når det fungerer som det skal, begrenser det strømningstakten og hvor raskt du kan printe.

Nedbrytningen av den tilførselsstrømmen kan vise seg som varmeoppbygging, delvis eller fullstendig tilstopping og ujevn ekstrudering. Filamentet ditt kan begynne å henge seg fast der det ikke skal, og tilbaketrekning fungerer ikke som forventet. Ved spesielt lange utskrifter øker sannsynligheten for at noe går galt.

Alle disse tingene er akkurat det som skjedde med meg og min Creality K1 Max, som startet med å fungere feilfritt, men etter noen hundre timers printing begynte å tette seg konstant. Jeg brukte mer tid på å rense ut heatbreak enn å faktisk printe, eller det føltes i det minste sånn. Printeren ble levert med et lite PTFE-rør som gikk inn i hotendet, og det var vanligvis her tilstoppingen skjedde.

Dessverre kunne jeg i dette spesifikke tilfellet ikke bare erstatte dette med metall, men Creality ga ut et hotend-oppgraderingssett som inkluderte en helmetall varmebrems fra ekstruderen til dysen.

Det var ikke så dyrt og gjorde jobben, men med mange skrivere kan du bare skaffe en billig drop-in metall-varmebryter i stedet.

Oppgraderingen som forandrer alt

Billige skrivere bruker mesteparten av budsjettet på å få bevegelsessystemet riktig, noe som betyr at strukturen til disse skriverne ofte er ganske bra. Så ved å oppgradere varmebremsen bygger du videre på et solid grunnlag for et bedre sluttresultat.

Da jeg installerte en heatbreak og hotend i min K1 Max, forsvant alle disse problemene. Ikke en eneste tettinng over hundrevis av printetimer etter oppgraderingen. Dette var bokstavelig talt det eneste jeg endret. Jeg har ikke engang sett innsiden av hotenden siden jeg byttet.

Min Centauri Carbon, til tross for å være en av de billigste skriverne på markedet, leveres med en metallvarmebryter som standard. Siden den er designet for å printe filamenter med høyere temperatur, ville en PTFE-varmebryter ikke vært egnet. Konsekvensen av dette er at jeg fortsatt ikke har hatt én eneste tett blokkering på denne skriveren etter omtrent 500 timers printing, selv om jeg sannsynligvis vil trenge en ny dyse før eller senere.

Hvordan denne lille delen får utskriftene til å se sjokkerende bedre ut

Så hvorfor hjelper dette så mye? Vel, når den termiske sonen er under kontroll, forsvinner mange av disse mystiske problemene fordi du har en jevn og konsistent vei fra ekstruder til dyse. Metallvarmebrudd gjør det mulig å ha presis kontroll over hvor varmen skal og ikke skal gå, og temperaturkontroll er avgjørende for ekstruderingsprosessen.

Nå fungerer tilbaketrekning i praksis slik sliceren simulert at den skulle under ideelle forhold. Laglinjene blir skarpere takket være konsekvent og forutsigbar ekstrudering. Lange utskrifter som står over natten, feiler ikke fordi filamentet ikke mykner og herder på feil sted. Jeg kan ikke beskrive hvor irriterende det er å sjekke en utskrift bare for å se at skriveren har printet luft de siste timene.

Hvorfor dette bør være enhver nybegynners første ekte mod

Hvis skriveren din bruker en PTFE-varmebryter, er det verdt å bytte den (eller hele hot-end) med en ny metallvarmebryter. Avhengig av hva som er mulig for den aktuelle modellen. Dette er billig og enkelt å gjøre, og i de fleste tilfeller trenger du bare å kjøre en ny automatisk kalibrering og justering, slik at skriveren kan lære de termiske egenskapene til de nye delene.

Selvfølgelig, hvis det ikke er noe galt med utskriftene dine og du er fornøyd med hvordan det fungerer, bør du la det være. Men hvis du har revet deg i håret over mystiske problemer som ingen mengde justering av innstillinger kan løse - da er dette hovedmistenkte.